毛衫生產工序簡介

     織物種類很多,按製造方法不同,可分為機織物,針織物等.機織物是在織機上由兩組相互垂直的經(沿織物縱向排列即平行于布邊)緯(垂直于布邊)紗或線按一定的規律交織而成的,通常簡稱為織物.針織是由紗線彎曲成的線圈相互有規律的穿套成的.針織物分經編針織物和緯編織物兩大類.在緯編針織物中,線圈是沿水平方向運動的,而經編針織物中紗線是在垂直方向中轉換成線圈.我們所見到的毛衫絕大多數是緯編針織物.`

 

      第一節 織片(Knitting)

      針織物的形成,主要是利用成圈機件將紗線彎曲成線圈,線圈互相串套而成為織物,所以線圈就是所有針織物的基本元素.線圈大致可分為織圈(KNIT LOOP),浮 圈(FLOAT LOOP),掛圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,針織物是由一連串縱橫交錯的線圈組成,直排的線圈稱為經圈(WALES),橫排的線圈稱為緯線圈(COURSES).由於線圈的形成方向不同,線圈呈現不同的形態,線圈正面(TECHNICAL FRONT)呈現V形的圈柱(V-SHAPED),線圈反面(TECHNICAL BACK)呈現半圓形的圈弧(SEMI-CIRCULAR SHAPED).

 

      1.織片類型:

      織片是利用線圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉紗等)編織成布片,布料主要分為下列三大類:

       A: 手機織片(Knitted panel)

      手機織片是由手搖機編織而成,織片過程中利用加針和減針(收針)而造成各種不同款式及不同尺碼,手機一般長為36英吋,加長機有42吋,44吋兩種.

      手機有3,5,7,9,10,12,14,16針,用途方面,手機通常織淨色及間色織片,可織單邊(Plain,jersey),柳條(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打雞(Full milano),坑條(又叫羅紋Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本結出構.

       撥花機也分為掛毛機及手搖自動撥花機(單機板),撥花機一般長為36英吋,加長機有42吋,44吋兩種.

       掛毛機用途主要是織無底毛撥花(Intersia),這種撥花是由單邊織成,在編織過程中按照不同的圖案掛上所需的紗線,所以稱為掛毛。可織非常多的顏色,及圖案的大小沒有規限,但掛毛機只有單機板(一邊機板),所以不能織雙面或羅紋,也不能織原身出袖嘴及原身腳.針數方面只有3-1/2,5-1/2和7針三種.

       手搖撥花機方面也只能織單邊,,需要用手機先織羅紋腳或袖嘴,再笠上撥花機的針上,撥花機織成的布片稱為有底毛撥花(FLOAT JACQUARD),規限方面也比掛毛大,只能在一行(Horizontal)中織兩種不同顏色，圖案也有限制.

 

        B: 電機織片(Knitted fabric)

       電機織片是由電動織機織成.電機主要分為普通電機,動作電機,電腦機,普通圓筒電機及圓筒花機.

       普通電機只能織淨色及間色布片及一些非常簡單的花款,織片是一幅幅的(piece),而通常只有36吋及48吋機(指機板長度) ,針數由3針至14針.動作電機除了可以織到淨色,間色及簡單花款外,更可以織些難度更高的花款.例如兩個色三平撥花(細花)(Double jacquard),簡單令士(LINKS),扭繩(CABLE),打花(TUCKING )等等,針數有3針至14針,而通常只有72吋機.

       電腦機可以織任何花款及織法,但現下多數用來織多色或大圖案的三平撥花及令士,顏色一行上可多至六個.織片製成品亦是一幅幅的.而普通圓筒機織成的都是布疋(ROLL),因為不能原身織腳,而亦只能織淨色及間色織片.針由7至36針.

圓筒花機用途比普通圓筒機為大,可以原身織腳,更可以織雙面撥花,勁十足令士,打花及谷波等等, 但圖案不能太大,針數由7到28針.

 

       C .手機織物

手織就是把毛料用手針及鉤織成衫,任何花款都可以織成,不需要縫盤縫合,因為手織可以將整件衫織成,包括領貼,胸貼及袋等等.

 

        2.織片過程:

        現以手機為例,上面已提到手機有3至16針之區別,3針,12針為什麼意思呢?“3針”即為機板上1英吋內有3支織針,12針即為機板上1英吋有12支織針,在織片過程中,從面針看1支織針即織出1行V形的圈柱(V-SHAPE)針路,稱為一支針,由於在織片中毛紗都是以一定的張力輸送到針織機的成圈區域,織好的線圈自然會要回縮,故毛衫上1英吋內的針路數將會多於機板上1英吋的針數,如12針的毛衫.其1英吋內可能有14或15支針路,或許更多.不難看出,在一般情況下機板上的織針越密,織出來的布片越薄,其針路也越幼,自然用的毛紗也應越細;評價毛衫的另一重要參數就是我們常說的“字碼TENSION”,“字碼”即表示毛衫織得的疏緊程度,字碼如何,對毛衫的重量,手感,及洗熨後的定型性,收縮性有很大的影響,字碼的計量方法一般是透過盡力拉(用最大的力拉,到不再拉為至)一定支數(即橫拉,垂直於針路)或一定轉數(即直拉,沿針路方向),看可以達到的長度是多少,如:橫拉10支12針單邊布片為1吋7分半(即1-15/16吋),通常叫做該布片的字碼為1吋7分半; 坑條(RIB)的拉法有所不同,一般是拉幾支搞(一支坑包括一面一底),如2X2坑10支坑拉字碼,由於不同的人拉法不同,就可能有兩種結果,一是10支面針10支底針拉,另一方法是10支面針9支底針拉,所以要特別注意,不可弄錯.織片時,要根據不同的針數,組織及字碼要求來選擇相應粗細的毛料,根據字碼的一般水準,各數針數用毛粗幼大致可按以下標準做:

12針用1/10---1/17(公製支), 9針用1/7----1/9,

7針用1/6-----1/8, 5針用1/3-----1/5,

3針用1/1.5----1/3,

如:用20/2 100%COTTON 織5針衫,用5條毛,［20/2=1/17,5X(1/17)=1/3.4］,以上

只是一般情況下的大概範圍,如用2/30 100%VISCOSE 1條毛織5針做透視效果也未尚不可,但用3條21/2 100%COTTON織12針卻是不可能的.

兩種不同的毛料(顏色或成份不同),透過喂紗咀輸送至織機織片時有幾種不同的織法:

a: 嵌毛(Plated),即兩種毛料分別透過喂紗咀的內,外口輸入織機,使得一個毛料在織物的面一邊,另一毛料在織物的底一邊.

b. 混毛(Mixed),即兩種毛料象兩條同一毛料一樣不加區別地輸入織機,織得的物中兩種毛料在正反兩面隨機分佈.

c. 拼毛(Twisted),在上織機前將兩種毛料透過拼毛機加捻在一起,使之成為一條毛後再輸入織機織衫片.

兩種或多種不同毛料成份的毛料織出來的毛衫,毛衫的最終成份(FINAL CONTENT)須要透過計算才能得出,如果毛衫不同部位用不同成分織出來的(如一件衫衫向是用2/30 100%VISCOSE織出,而下欄用21/2 100%COTTON織出),則只有透過織造廠磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最終成分.但如果全件衫是透過以上三種方法之一織出的,則可通過以下方法計算得出,不論是嵌毛,混毛還是拼毛,其計算方法都一樣:

 

1. 如2/30 100%VISCOSE嵌WL2070LYCRA [83D(1/109)85%NYLON 15%NYLON 15%ELASTANE],計算方法為:

將兩毛料化成相同的單位(化為公製支數):

VISCOSE : 2/30; LYCRA : 83D=1/109.

２．計算嵌(或混或拼)毛後兩條毛的粗細(即兩毛料以相當長度合二為一):

2/30 + 1/109 = ( 2*109 + 30 ) / ( 30*109) = 248 / 3270

３．計算VISCOSE及LYCRA占的百分比:

VISCOSE 的支數為: 2/30 = 218/3270 ,相當於218股3270支的毛料.

LYCRA的支數為: 1/ 109 = 30 / 3270 ,相當於30股3270支的毛料.

兩條毛總的支數為: 248/3270 ,相當於248股3270支的毛料

以上公製支數中,分母(支數)相同,不難看出股數越多, 毛料越粗, 如下計算便可得到用毛比

例:VISCOSE : 218/248 = 0.879 = 88%

LYCRA : 30/248 = 0.121 = 12%

４．而LYCRA中包含有85%NYLON　15%ELASTANE ,故還要做如下計算:

NYLON: 12%*0.85 =0.102=10%

ELASTANE: 12%*0.15=0.018=2%

５．所以最終成分為 : 88%VISCOSE 10%NYLON 2%ELASTANE(百分數不可帶小數點)

 

       第二節 裁床(CUTTING).

       裁床是把織片依照紙樣, 剪成所需要的形狀.

       大部份的電機片都需要裁,因為電機織出的布片絕大部份是方形或疋狀,需要裁床的主要部位包括夾位,領,袖底,衫腳及袖頂等等,毛衫裁床大部份都是用手剪,因為毛衫彈性比較大,及織後形狀不大劃一.

只有圓筒機織成的淨色布疋才可以用電剪裁。用手機織片方面，很少需要經過裁，除了某些特別的款式。

 

 

        第三节 鈒骨（Sewing）

        所有電機織片經過裁后，都必須經過鈒骨，用途是防止織片裁口散開，鈒車有三線鈒車及四線鈒車，通常四線鈒車用鈒膊頭，鈒骨可分為兩種方法：

1．單層鈒骨（俗稱走片），然後再經過縫盤縫合。

2．雙層鈒骨，就是兩層布片一起鈒骨，而鈒骨後，不需要經縫盤縫合。

手機織片只需要鈒紗口，包括袖頂紗口鈒膊頭紗口。

 

         第四节 縫盤(Linking)

        1 縫盤是一種車縫設備，主要功能是將衫片（包括前幅，后幅，袖，領貼，胸貼，袋鈒其他配件）縫合。

縫盤的基本方法：

A．刮邊----將死口的直行跟行縫合。

B. 笠眼----將生口的橫行線圈鎖眼或縫合，常用的縫盤有6，8，10，12和16針，另外還有很少用的14，18，20，22，24針，至於18至24針是用于縫一些比較幼細而極高價的產品。縫盤針數劃分是根據縫盤圓周上一吋內有多少支針仔，縫盤針數要配合衫片的針數使用。

 

         縫盤的種類分為下列三種：

A． 台盆（海京盆，矮盆）----設備的成本較低，通常縫一些要求不高的產品在16針和16針以下的針數，甚多人採用。

B．碧海盆----其機械設計較為精密，適應力較高，操作方便，但價格較貴，故在16針方面較多人使用。

C. 衛星盆(66盆)----價格昂貴，性能甚佳，線步較為緊密。

 

        2 縫盤疵點

        主要原因----由於縫盤工人技術欠佳，或其本身非熟練技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顧品性的要求，因此形成以下的疵點。

A. 漏眼（Dropped stitch）

----笠眼不正確，縫掛織片線圈不準確。

----非人為之漏眼現象也產生于機械故障，稱“鋤歪眼”，兩者都在拆紗后漏眼（即織物的生眼散脫）

B 笠錯橫行（Incorrect coures）

笠眼時高低行，形成拆紗后不齊整，甚至有抽筋現象，如在縫骨內，其出現率輕微，則可不用退修，但若出現于領，貼，袋等的表面縫線時，必須交回縫盤重做，或補織衫片。

C 黐邊（辦）（Selvage not staight）

刮辦時不直行，形成次貨，但視乎黐邊的比率，與品性的要求而定，如退修時縫盤工必須拆去黐邊部分重新縫合。

D 對位不符（Wrong position to link）

e.g. poor done of matching on cuff or bottom,etc.

對位欠準確

衫片織錯

衫片款式混錯，縫盤工照樣縫合

三者都形成產品不合乎規格，輕微者修改及要求縫盤部多加注意，嚴重者重織衫片與重做。

E． 領口止口不平均（Uneven seam）

收針衫片在縫合領貼時，縫工因修剪多多餘的止口時欠准;

裁鈒衫片在縫合領,貼時,縫取止口時太深或太淺，兩者都形成在同一領貼上，有厚溥感和領貼圍久圓須

縫線領貼時高低行，止口更顯著不平均。

F． 上嵌領扭紋(Twist collar)

笠嵌領貼時對錯紋，或嵌領時拉力不平均，形成扭紋現象，產品外觀差，品質不符，但可視乎情況而修改。

G． 骨位起蛇/起皺（Puckering）

針織物有一定之彈性，在縫合時因操作或機械而令縫骨位長，但因回縮力有限，再加上縫線或鈒骨線的障礙，更難回複至原來長度，而形成起蛇。

H． 縫線太松或太緊（Uneven yarn tension）

穿錯線

縫合前沒有測試縫線的彈性是否足夠，衫片之濃薄，質料也會影響過緊或過松，

縫盤工縫合時太溶或因洗水后縫線收縮，而形成太緊。

I． 過松（Too loose）骨位爆開，縫位外露

J． 過緊（Too tight）縫位沒有彈性，穿著困難，或容易爆線

縫盤機械故障引起的疵點

A．鋤歪眼（Wrong position of needle and point）

縫盤的大針錯位，在未維修好前，應立刻停用，以免產生更多次貨，因為會形成嚴重的漏眼。

B．鋤高(Stitch on the higher position)

縫盤的大針升高或彎曲，影響拆紗后不齊口或漏眼。

C．起耳仔（Unwanted loops on stitch）

----穿錯線

----機械故障

----衫片太濃或太結，而縫線太松。

起耳仔部分不合乎規格，必須重做或維修機械。

D．跳線（Skip stitch）

----械件保養不良或故障

形成某一部份或多處未縫合，且縫線容易散脫，應退回縫盤部修補。

E． 縫線散口（Run off ）

----機械故障之散口稱“單紗”

----或縫線剪口太貼。

縫線散脫，故要退回縫盤部修補或維修機械。

其它原因所形成的疵點

A． 縫線用錯（Incorrect yarn/Incorrect thread）

----縫線之用料與料幼度，未能與衫片之針數配合，故產生次貨。

----縫線與衫片的毛質與衫片有差異時，影響成衣整體的效果，必須退回重做，但經整染后修改是很困難的。

B．崩邊（Broken selvage）

----織片爛邊，形成縫骨斷爛，加重補衣工作壓力，與生產成本，故縫盤可視乎情況而決定是否縫合衫片。

例︰崩一條邊，可刮深半支邊，免去補衣修補。

嚴重者，即爛數條邊，應退織衫片。

以上各點都為一般常見現象，要視乎情況之比例率，產品的要求程度而考慮退修與否，若較輕微者可利用補衣修補，如漏眼，散口等。但仍需縫盤修改與注意，故在半織品查驗時可及早發現與控制，而不致加重成本與阻礙生產。

 

       第五节 挑撞（Hand stitching）

       毛衫有很多的部位，是未能用機器去縫合的，更因外形需求美觀，必須用手針聯合這部分的工序叫挑撞。例如：領片界面處，杏領的領嘴，開胸衫直貼的貼腳，袋口的橫貼位，或時款衫的各種收口位置等。挑撞可分為挑和撞兩方面。挑的目的，是以縫合用的縫毛聯合需要部分，主要處理死口對死口，生口對死口的聯合。挑的線步是較為緊密且聯合的骨位不會外露，又將生口的線圈收死，令其不散脫。撞的目的，是必須根據編織的原料（又叫肉毛），聯合位置，便成為衫片編織的部分，所以挑即用手針聯合生，死口，撞即用手針編織鈒聯合生口等等。

挑撞可分為三方面

A．拆紗，修口----

拆紗就是將衫上沒有用途的紗口全部拆乾淨，修口就是將縫線口或其它線口用勾針（織針）將線口收藏妥當。

B．挑 ----

挑的目的，是必須將生口的位置線圈收死，挑的時候，是另外加上縫合用的縫毛用手針聯合生口。

例如:

1． 挑圓領口，則只須要兩邊以線位聯起，以不露挑線鈒聯口的骨位不易察覺為主。

2． 挑杏領嘴，將杏領貼面V形聯起，對支數，不露挑線，聯口完整鈒領嘴長度合為標準。

3． 挑開胸直貼腳，以縫毛將直貼線圈全部穿起成合適的闊度，以下會散脫為標準。

4． 挑袋口橫貼，以縫線將線圈逐個挑于衫身上，高度以貼闊為標準。

C．撞----

撞的目的，是必須根據編織的結構而去做縫合的工作。撞的時候，是用原身編織毛料用手針編織及聯合生口等。

例如：

1． 開胸直貼腳，以編織方法逐個線圈織起而成鎖口方法。

2． 撞撥花領，以編織方法逐個線圈織起，將織花領片聯于前幅衫身上。

挑撞的一般疵點。

A． 挑錯針數（Incorrect hand stitch court）

B． V領不對支(Rib collar of V-point not match)

C． 拆紗不良而導致抽筋(Poor trimming)

D． 拆紗后沒有拉眼(Loops on collar stitch out of trimming)

E． 收漏線頭 (Absence trimming)

 

        第六节 洗水（Washing）

洗水在毛衫工序中占非常重要的地位，因為毛衫的手感大部分控制于洗水工序。

洗水的目的包括：

A． 把毛衫上的污漬洗乾淨----利用洗劑或清潔液將污漬，油漬及鏽漬洗乾淨。洗劑包 　　括鹼油，鹼粉，去污精，去鏽水等等。

B． 把毛衫起毛達至要求的手感----控制洗衣機內的水與衫的比例和洗水時間的長短，水溫，洗劑及　　　　　份量等不同的條件令毛衫起毛。

C． 控制毛衫軟硬程度----主要利用軟劑及鹼粉的應用份量加以控制。

 

        第七节 熨衣（Ironing,PRESSING）

        毛衫熨衣與其它製衣有很大分別，因為毛衫經過洗水后，毛衫會縮水，需要經過整熨把毛衫定型及尺碼固定。毛衫熨衣需要用蒸氣熨斗及特製的木板幫助。

熨衣的程式如下：

A． 先準備好兩塊木，一塊用作熨袖，一塊用作熨身。木板大細與形狀是根據尺碼表而製造的，但要預先預定毛衫熨后的縮度（主要是羊毛，羊仔毛，兔毛和棉等）而將木板加大。

B． 先把毛衫袖笠進袖板中，然後用蒸氣熨至所需要的長度，底面都熨過后 再把木板取出。

C． 再把毛衫笠進身板中，然後用蒸氣熨至領形。夾位順滑及膊闊，身長尺碼符合要求。

 

       第八节 車嘜（Labelling）

      把客人要求之嘜頭（主嘜/Main label，洗水嘜/Washing label/Care label，尺碼嘜Size label等）車在衫上。車主嘜主要有兩種方法。

A. 橋車(Stitch both sides)----把嘜頭兩側車在衫身上。

B. 飛嘜或吊嘜(Top stitching)----把嘜頭的頂部車在衫上。

 

       第九节 查衫（Inspecting）

       現時大部分毛衫廠都把查衫分為三部分：

A． 第一次照燈----毛衫未洗水之前，將毛衫笠在一個等製的燈上，然後查看有沒有漏針，破爛，單毛，花針，跳線及其它問題。

B． 第二次照燈----當衫洗完及熨好后，再照多一次，因為洗水后，可能有些問題會出現。如漏針，單毛等。

C． 查衫----照完第二次燈后，再次查衫，清除衫上的污漬，油漬，毛頭，線口，雜毛等，及查看有沒有其它問題。

 

       第十节 補衣(Mending)

       衫片編織有瑕疵時，如漏眼，爛孔，花針，或其它等。可用織針或手針方法于事后的修補工作。甚或縫盤拆紗所形成的損壞，如漏眼，跳線，抽筋等，亦可在補衣作修補。

補衣可分為兩個部分

A． 補洗水----在第一次照燈而未洗水之前，先將所有問題的衫用手針補好，因為在洗水后，毛衫中之線圈會縮細鈒起毛，所以比較未洗水之前難補。而且在洗水之前未補好之洞（爛衫）洗水后洞會更大，更難補。

B．補包裝----在第二次照燈鈒查衫后，如果再有發現爛衫，就需要再補。

補衣修補衫片時，基本原則如下：

1． 爆孔：另外加上肉毛（即編織用毛）代替斷毛，而其編織方法與原衫片完全一樣。

2． 漏針：另外加上肉毛代替漏針行，而原有線圈讓其成為浮針。

3．花針：將含針位剪斷，另外加上肉毛，照原來重新編織。

補衣的工作，必須對于織物的架構有充足的知識，才能作廣泛的應用。普通最基本為單面組織，最容易修補，其次的是羅紋，令士等，基本的花款為扭繩，挑孔，搭針花款等，再其次為雙面的織法，撥花的變化很大，必需對織物有足夠認識才能作修補工作。

補衣根本是修補的工作假如是沒有破壞時，根本完全不需要的，但假如此疵點太多需要修補時，則會形成一個生產流程的“樽頸地帶” 而使生產失失去全盤的預算。

所以半成品或成品的品性是最重要的，,決不能過份依靠補衣修補。

補衣一般的疵點：

A. 用錯原料(WRONG MATERIA)

B. 駁口不良(POOR DONE OF MENDING)

C. 補錯圖案(OBJECTIONAL MENDING)

D. 用錯顏色紗(WRONG COLOUR TO MEND)

 

        第十一節 包裝(PACKING)

        包裝可分為下列各部份：

A. 摺衫---------把毛衫摺好，然後每件放入膠袋(平袋)內，目的是防止衫上有太多摺痕

B. 包裝---------根據客人要求的碼數比例(ASSORTMENT)放入較大的膠袋(風琴袋/方底袋)內

C. 裝箱--------根據客人要求的顏色，件數裝在紙箱內

 

          第十二節 其他工序

         以上是毛衫的一般製作工序，但往往還需要進行一些其他的加工，如：染色(PIECE DYE )， 印花(PRINT)，植毛( FLOCKING)，燒毛，,繡花(EMBROIDERY)， 釘珠(BEADING)，手勾(CROCHET)，車花(MACHINE EMB.)及車章等等工序，這些操作將穿插在以上合適的工序之間。

如染色又有以下幾種方法： HANG DYE / DIP DYE吊染 CONE DYE 筒染(染毛) TIE DYE (扎染)。